 |
ВНИМАНИЕ! Коробка передач ваз 2106 состоит из большого количества деталей, многие из них похожи, поэтому для облегчения сборки детали следует раскладывать на листах бумаги по порядку и обязательно подписывать каждую.
|
Сливаем из коробки передач ваз 2106 масло (см. Проверка уровня и замена масла в коробке передач ваз 2106).
Снимаем коробку передач (см. Замена коробки передач ваз 2106).
Снимаем вилку привода выключения сцепления и подшипник выключения сцепления (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления ваз 2106).
Тщательно очищаем от грязи, моем картер коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и ставим ее на верстак картером сцепления вниз.
Снимаем коробку передач (см. Замена коробки передач ваз 2106).
Снимаем вилку привода выключения сцепления и подшипник выключения сцепления (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления ваз 2106).
Тщательно очищаем от грязи, моем картер коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и ставим ее на верстак картером сцепления вниз.
 |
Двумя отвертками разводим секторы распорной втулки и...
|
 |
...снимаем ее и резиновую втулку демпфера.
|
 |
Снимаем эластичную муфту и фланец со вторичного вала коробки передач ваз 2106 (см. Замена манжеты вторичного вала ваз 2106).
|
 |
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления опоры...
|
 |
...и снимаем ее.
|
 |
Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления привода спидометра...
|
 |
...и снимаем привод спидометра.
|
 |
Ключом «на 22» отворачиваем выключатель света заднего хода...
|
 |
...и снимаем его.
|
 |
Ключом «на 13» отворачиваем упор перемещения рычага переключения передач.
|
 |
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна.
|
 |
Снимаем кронштейн и вынимаем болт с квадратной головкой.
|
 |
Головкой «на 13» отворачиваем остальные гайки крепления задней крышки коробки передач.
|
 |
Снимаем заднюю крышку, передвинув рычаг переключения вправо, чтобы освободить его от штоков включения передач.
|
 |
Осторожно, стараясь не повредить, снимаем прокладку задней крышки.
|
 |
Cнимаем задний подшипник.
|
 |
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор – стальной шарик.
|
 |
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения передачи заднего хода.
|
 |
Снимаем вилку включения заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода.
|
 |
Снимаем со штока включения заднего хода дистанционную втулку.
|
 |
Съемником снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала.
|
 |
Снимаем ведущую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.
|
 |
Съемником снимаем стопорное кольцо со вторичного вала.
|
 |
Снимаем ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.
|
 |
Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода.
|
 |
Снимаем стопорную пластину.
|
 |
Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.
|
 |
Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки.
|
 |
Снимаем крышку.
|
Кладем коробку передач на бок.
 |
Головкой «на 13» отворачиваем одну гайку,...
|
 |
...а головкой «на 17» – шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач.
|
 |
Разъединяем картеры и снимаем прокладку.
|
 |
Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков.
|
 |
Снимаем крышку и извлекаем из отверстий три пружины и три шарика.
|
 |
Вынимаем шток вилки включения заднего хода.
|
 |
Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения I и II передач.
|
 |
Вынимаем штоки, одновременно удаляя блокировочные сухари.
|
 |
Вынимаем шток вилки включения I и II передач.
|
 |
Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения III и IV передач.
|
 |
Вынимаем шток вилки включения III и IV передач.
|
 |
Нажав на муфты, включаем сразу две передачи и ключом «на 19» отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.
|
 |
Поддев двумя отвертками за стопорное кольцо, вынимаем передний подшипник промежуточного вала.
|
 |
Выталкиваем наружу задний подшипник промежуточного вала.
|
 |
Наклонив, вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.
|
 |
Вынимаем две вилки переключения передач.
|
 |
Поддев отверткой, вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора.
|
 |
Снимаем игольчатый подшипник со вторичного вала.
|
 |
Поддев отверткой, извлекаем шпонку с задней части вторичного вала.
|
 |
Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала.
|
 |
Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач.
|
Вертикально устанавливаем вторичный вал, зажав его в тисках через картонные прокладки.
 |
Снимаем муфту синхронизатора III и IV передач.
|
 |
Съемником снимаем стопорное кольцо...
|
 |
...и снимаем ступицу синхронизатора и пружинную шайбу.
|
 |
Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо, а также блокирующее кольцо и пружину синхронизатора.
|
 |
Снимаем шестерню III передачи.
|
 |
Оперев шестерню I передачи на жесткое основание, молотком через проставку из мягкого металла выбиваем вторичный вал...
|
 |
...и снимаем с него шестерню II передачи в сборе, муфту синхронизатора I и II передач, ступицу синхронизатора, шестерню I передачи в сборе и втулку шестерни I передачи.
|
Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи.
Для снятия подшипника первичного вала...
Для снятия подшипника первичного вала...
 |
...съемником разжимаем стопорное кольцо...
|
 |
...и снимаем его вместе с пружинной шайбой.
|
 |
Оперев подшипник на жесткое основание, молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем первичный вал.
|
Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач...
 |
...отсоединяем от рычага возвратную пружину.
|
 |
Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага и...
|
 |
...снимаем рычаг со шпилек.
|
 |
Для замены манжеты ведущего (первичного) вала выбиваем выколоткой манжету через отверстие в передней крышке коробки передач и...
|
 |
...снимаем ее.
|
Тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На зубьях шестерен и муфт не должно быть сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа. Поверхности валов, осей и штоков переключения передач должны быть совершенно гладкими, без задиров, раковин и сильного износа. На картере не должно быть трещин и забоин, а в расточках под подшипники – износа и следов проворачивания. На шлицах валов недопустимы коррозия и следы смятия и заедания. Незначительные повреждения можно устранить мелкой шкуркой с последующей полировкой, но лучше заменить поврежденные детали новыми.
Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в безукоризненном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, на дорожках и телах качения недопустимы любые дефекты. Сепараторы не должны иметь разрывов, касаний колец и оплавлений (у пластмассовых). Вообще, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и производится ремонт агрегата с разборкой, все подшипники лучше заменить новыми независимо от их состояния, особенно если были замечены сильные повреждения шестерен и муфт включения передач. Манжеты заменяем новыми в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. гнезда подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрываем тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения – смазкой ШРУС-4.
Собираем коробку передач в порядке, обратном разборке. Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью и имеет черное покрытие. Перед установкой рабочую поверхность манжет покрываем тонким слоем смазки Литол-24. Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала затягиваем моментом 8,1–10,0 кгс.м. Гайку заднего конца вторичного вала затягиваем моментом 6,8–8,4 кгс.м.
Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в безукоризненном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, на дорожках и телах качения недопустимы любые дефекты. Сепараторы не должны иметь разрывов, касаний колец и оплавлений (у пластмассовых). Вообще, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и производится ремонт агрегата с разборкой, все подшипники лучше заменить новыми независимо от их состояния, особенно если были замечены сильные повреждения шестерен и муфт включения передач. Манжеты заменяем новыми в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. гнезда подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрываем тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения – смазкой ШРУС-4.
Собираем коробку передач в порядке, обратном разборке. Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью и имеет черное покрытие. Перед установкой рабочую поверхность манжет покрываем тонким слоем смазки Литол-24. Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала затягиваем моментом 8,1–10,0 кгс.м. Гайку заднего конца вторичного вала затягиваем моментом 6,8–8,4 кгс.м.